"Облечете се по-лесно, без трикове", каза ми Майк, "оставете мобилния си телефон и портфейла си у дома. Не ходим в ресторанта."
Не знам как се обличат истински туристи и сафаристи и само в случай, че се покатерих в интернет, за да попитам за оборудване. След половин час търсене на онлайн магазини започнах просто да разглеждам снимките: смелите фенове на екстремния туризъм изглеждаха впечатляващи - стройни, стройни като антилопи, с твърди прави очи и упорити брадички.
Погледнах тъжно своето отражение в огледалото: изглежда, че Жванецки написа „външния си вид на строителя на комунизма“ именно от мен.
Точно в шест сутринта очите се отвориха сами, протегна ръка към телефона. Не, никой още не се е обадил. Това е добре, ще бъда първи.
Мястото за събиране на бензиностанция в Шарджа на известната Книга е Book Roundabout. Приятели разказват, че веднъж, в новогодишната нощ, руски старейшина се опитал да завладее паметника на Коран и да прочете какво пише там, за което е платил - той прекарал няколко дни в „маймуната“.
В 7.15 вече съм там. Руски туристи обикалят магазина на бензиностанцията в тениски, шорти и шисти. Навън е влажно, задушно, празно.
7.30. Караваната на алпинистите не се вижда. Към 8.00 ч. Заспивам в колата.
В 9:00 ч. Първият джип беше пълен с шумни британски тийнейджъри. Зад волана Сандра, изплашена от ора.
Познавам Сандра от пет години. Тя е на 40 с стотинка, кльощава, като бездомна местна котка и също толкова нахална. Но той винаги съжалява за "лошата руска жертва на тоталитарната система", тоест за мен, и се стреми да храни всичко. Готви откровено лошо; вероятно затова цялата тийнейджърска банда веднага нападна коша ми с годни за консумация и помете всичко чисто. Изглежда, че ще обядваме с пилешки сандвичи от Sandrine и сладки кисели краставички.
В десет часа два Pajero бавно влязоха в бензиностанцията. В първата кола Майк и Троя. Троя завърта карта в ръцете си - червеното му лице вече свети от напрежение - той е навигаторът в главната кола днес и той трябва да ни заведе на място, без да се губи по многото пътища и пътеки, които джипърите се търкаляха по сафари.
Веднъж Троя ни закара на пикник на 200 километра в тъмнината и се изгуби. Тук казват, че всички пътища водят до морето и само един до пътния блок Оман, което не позволява на туристите. Там пристигнахме по залез слънце, събуждайки се половин ден сред пясъците и камъните, гладни и ядосани.
Майк пика с пръст по картата и казва, че е видял картите в ковчега, че там, където отиваме, няма да „пропуснете“ и че ако му се доверим, той ще ни отведе на мястото ни след час-два.
Във втората кола Пит и Кевин. Жените не се виждат, което означава, че мъжете много сериозно се подготвят за пътуването. Явно те отново ще играят екстремен голф.
Екстремният голф на ирландски е много вълнуваща и много забавна гледка. След обяд с бира мъжете разнасят пластмасови постелки и стрелят с топки в пустинята или в малки сладководни езера - вади. Особено тази игра е обичана от деца и кучета.
Натоварваме се в коли - качвам се на Майк, Сандра раздава бандата на други коли. Събуждам се, защото треперя бурно, което означава, че вече сме напуснали асфалтовия път и караме по селски път.
Много обичам да шофирам извън пътя, извън пресечената пътека, така че очите ми да не се спъват в творенията на човешките ръце. В това отношение пътуванията към Ал Айн са добри - по пътя в продължение на много километри пустиня се простира с редки храсталаци на растителност, някои бугери смъркат напред-назад, въздухът се топи и мети пясъка с лъскави ивици. Ако се отдалечите от колата и ходите боси по топлия пясък, пустинята ще обгърне тишина, щрихне или зашемети, разпръсна вятъра по свое усмотрение.
За мен, който израствах в подножието на Транслийския Алатау, винаги ми се стори празен и беден. Дори казахската степ и полупустиня впечатлиха с дневната и нощната активност на жителите. И тук има само пясък, тишина и небе - огромна, прозрачна сутрин; избледнял, сиво-жълт обед и облачно, с розово подчертаване на залязващото слънце, вечер.
Майк беше първият ми водач и учител тук в ОАЕ. Веднъж доставен в подножието на Хаджар за сутрешна фотосесия. Добрите снимки са направени само от търпелив фотограф - трябва да станете преди зори, в четири сутринта и да стъпвате до място, което сте избрали предварително, легнете ниско и изчакайте пустинята да се събуди. Заради неопитността ми в началото пропуснах всичко, после се научих да определям момента, когато от храстите се появи малка гущерка или птица и крещях от радост като луди, плашещи животни. Майк ругае и обеща да ме продаде на някое племе.
По някакъв начин тя едва не умря на място от изненада, когато видя заек. Дори не вярвах на очите си - помислих си, някаква изгубена котка. Oblique беше по-малък от нашия, dun, леко очукан и изтъркан.
Майк обясни, че това е истински заек: те са намерени в подножието, но почти се измъкнаха оттук, защото са застреляни на барбекю.
Същото се случи и с пустинния леопард, който беше издигнат от местните ловци. Казват, че особено успешните туристи чуват далечния рев на тези котки през нощта, но нямахме късмет: дори не видяхме никакви следи.
Но малки стада от диви магарета процъфтяват. Любопитен, алчен за подаръци и срамежлив. Някога техните предци са били обикновени домашни работници, но един ден отивали AWOL и не се връщали.
Колата рязко спира, изпусна ме от седалката. Сигурно сме пристигнали. Първата спирка на нашето пътуване бяха планините близо до Вади Галил (Ghalilah? /? Litibah). Там е "Стълбището към небето" - планина със стръмно изкачване и село на върха.
Височината е около 1900 метра, ако водачът не лежи, пътеката, водена от местното племе Шиху, води към върха. Троя твърди, че там, за да се изкачи на планината, е необходимо да се преговаря с местните бедуини, в противен случай те могат да унищожат автомобили. Направихме го по-умно: качихме се от страната на Оман - от платото Сайих, което отива в „скритата долина“, и погледнахме лудите туристи, изкачващи се по почти вертикалната стена от страната на Вади Галил дълго време.
Местните източници на сладка вода - Вади - сякаш идват от нищото и също изчезват в нищото. Понякога, в дъждовни сезони, няма достатъчно място за вода и тя залива всичко наоколо, така че можете да отидете само пеша и с голямо внимание - лесно може да бъде разрушен и бит по камъни с поток.
Пикниците при подобни извори са много популярни, така че онези езера, които са в близост до добре износени пътища, са мръсни за опозоряване - счупено стъкло, боклук, останките от обеди и вечери и (където има камъни) графити има навсякъде. Уахиди, Муса, Йоан, Сани и Вася с тромави, много големи букви увековечават имената си със завидна упоритост.
Имахме късмета да намерим няколко неизследвани места, където почти никой не се случва - трудно е да стигнем до там и понякога не е лесно да се намери. Един познат разказа как той и приятелят му безуспешно обикаляли тези уади всеки уикенд в продължение на две години, ръководени от карта на каталога на Off Road, докато излязоха от колата и тръгнаха пеша - и на 100 метра от разточения път случайно се натъкнаха на две локви сред камъни.
Втората група ни чакаше в оманския град Касаба. За щастие отидохме в крайбрежното село Хар Найд, за да наемем лодка, за да посетим изоставеното село Макад, на остров Джазират Макад, където, както обеща същият водач, много древни вкаменелости.
За съжаление не само руските пътешественици са водени от вечното „може би“ - в Хар Нжда открихме само малки рибарски лодки без домакини и абсолютно празен плаж.
Единственото, което ни спаси, беше, че Али, нашият водач, нает в Касаба, си спомни за Кумзар.
И незабравимата Google снощи ми каза, че някога Кумзар е бил персийски аванпост, построен на върха на хълма извън обсега на артилерията. Гарнизон от 400 персийски войници през 1624 г. отчаяно защитава крепостта да не бъде превзета от португалците.
Флотилията на адмирал Ри Фрейър през това лято премина от Мускат към Мусандам, опитвайки се да превземе персийски аванпости по брега.
Съдбата на обсадените в Кумзар беше тъжна - чета от 700 португалци изби цялото население, независимо от пол и възраст, изгори и опустоши града и крепостта. Сандра заплаши, че ако не намерим лодката, тя ще направи същото и с нас.
Лодката, както изглежда, също беше уплашена, така че беше намерена много бързо - засрамените мъже въпреки това се обърнаха към професионалисти за помощ.
Върнахме се в Касаб късно вечерта. Трой предложи да се създаде лагер на върха на Джебел Харем, за да се оправдае напълно титлата на екстремен турист. След уморителен ден, суматоха и слънчев удар, ние заспивахме, като изморени.
И на следващия ден, за пореден път се озовахме в градската цивилизация, решихме, че следващия път няма да изтласкаме толкова много маршрути в едно пътуване и дори диваците да организират всичко предварително.
Ярослав Киреев
