Наистина ли е необходимо да потърсим Хималаите,
да намериш такава талантлива Швейцария?Рьорих Н.К.
Един пътешественик, разглезен от предимствата на цивилизацията, пътувал до различни страни и известни курорти в търсене на удобен престой в скута на непромоканата природа, едва ли ще намери тук такава комбинация.
Това е просто един друг свят, където разрушените бараки се сгушват зад високите стени на луксозните хотели. Когато движението в кръстовищата е блокирано от „свещени“ крави, които спят на слънце. Когато екипировката се носи от прислужница, докато обикаля по планински пътеки. Там, където хората все още живеят в историята, която наричаме легенди и митове.
Има повече божества, отколкото хора ...
Има повече храмове, отколкото къщи
Отивайки в родината на Сидхарта Гаутама, световноизвестен под името Буда, с изненада научих, че Непал е единственото индуистско царство в света. Но какво ще кажете за основите на учението на будизма? Както се оказа, в тази страна и двете религии се разбират еднакво добре, които са тясно преплетени тук в едно цяло. Непалците се покланят както на Брахма, първия бог на индуистката троица, така и на Буда като едно от превъплъщенията на индуисткия бог Вишна и около 33 милиона богове и божества.
В долината на Катманду през 1900 г. е имало повече от 2733 храма и будистки ступи и това не е съобразено с частните „домашни“ светилища. Сега техният брой е нараснал значително. Местните жители вярват, че боговете са живели тук сред хората, дори преди да се изкачат до височините на Хималаите в своя манастир. Това не е трудно да се повярва, наблюдавайки природните красоти на столицата на Непал от живописен хълм, където свещената кула се издига повече от 2 хиляди години хоросан Svayambhunath. По друг начин това свещено място се нарича „Храмът на маймуните“, вероятно защото многобройните семейства на макаките тук се чувстват като у дома си, като се хранят с туристически подаръци и жертви на храна, предназначени за свещени идоли.
Трябва да сте нащрек с тези просяци - докато държите почерпка към една маймуна, няма да забележите как нейният „съучастник“ ще отвлече камерата ви или някакво друго малко нещо, оставено без надзор.
Обиколихме ступата по часовниковата стрелка, въртяхме барабаните с мантра, написана с малък почерк десет милиона пъти вътре Om Mani Padme Hum, Монасите минаха покрай тях, като извадиха броеницата, а енориашите направиха бърза крачка, като едва докоснаха обръщащите се молитви.
Преброяването на 365 стъпки, слизането по хълма, се оказа много по-лесно, отколкото при изкачването. Отваряйки втори вятър, нашата група се втурна към друго светилище - жива легенда на Непал.
Трудно е да си бог
Или по-скоро жива богиня, на която непалците се покланят. Тя живее на ъгъла на площад Дърбар, в триетажен дворец-храм.
Това малко момиче (Кумари) е олицетворение на богинята Талежу от 3-4 години до първата поява на кръв - няма значение дали е драскотина или естествен физиологичен процес. Веднага щом види проявата на тези човешки качества, младото момиче отива "да се пенсионира", а специална комисия избира нова богиня. Дотогава цялото си детство е прекарало в молитви и образование в горния трети етаж на двореца, заобиколен от духовници и учители. Момиче дори не може да слезе в долните зали на светото жилище, за да не каже нищо за игри на улицата - не дай Боже, живата богиня се наранява или някой я вижда без грим. Непалците и поклонниците имат възможността да го видят само във цялата си слава по време на религиозни празници и празненства на кралското семейство.
Ако някой е имал късмета случайно да забележи Кумари през прозореца, се смята, че той е имал късмет за цял живот. Оказахме се несполучливи и след като чухме сърцераздирателните истории за богинята Богородица и легендите за нейното възникване, отидохме да разгледаме останалите забележителности на площад Дърбар, включително средновековния дворец на непалските царе, древни храмове и вековни пагоди на необикновено умела работа на майстори от миналото. Удивително е колко добре са запазени, въпреки земетресенията и мусонните дъждове, тези уникални паметници на древната архитектура.
В знак на благодарност към Борис Лисаневич
Недалеч от дворцовия площад се намира квартал Тамел, известен на всички туристи в Непал, където гостите на столицата се стичат за евтини бижута, чужди призраци и сувенири под формата на хиндуистки и будистки идоли. За по-екзотични, непретенциозни европейци, любители на екстремните спортове, останете тук в местни ханове, в така наречените къщи за гости.
До вечерта, като разгледахме всички магазини, въоръжени с торба с различни ароматни чайове и военен нож на известните непалски воини Гурха, нашата група най-накрая реши да хапне. Спомняйки си за не особено успешното обедно изживяване в местно евтино кафе, този път решихме да вечеряме в един от най-скъпите ресторанти по местни стандарти. Къде мислите, че ни предложиха да отидем? В ресторанта на руската кухня! Вярно е, че в менюто има само няколко познати ястия от руския език, а историята на неговия основател - танцьорът Борис Лисаневич, който през петдесетте години отвори не само първия европейски хотел и ресторант в Непал, но и вратите на туризма за тази страна.
Прекрасна вечеря в приятна атмосфера струваше около 7 долара за всеки ядещ, за което никой от нас изобщо не съжаляваше. След пътуването из бедните квартали ни завладяха безскрупулното наслаждение от лукса и нежното мързел. „Да, все още сме далеч от нирвана, ако е толкова трудно да се откажем от човешките слабости“, помислиха някои от нас….
„Не се дави във вода, не гори в огън“, Анаама Баба излезе със загадка, като взе сутрешна баня в светите води на река Ганг.
Изглежда, че може да привлече на погребение? Вкъщи обикновено се опитваме да избягваме подобни тъжни събития, освен ако, разбира се, те, не дай Боже, не са свързани с близки. В Непал разглеждането на церемонията за сбогуване е част от туристическата програма.
Защо не? Уникална възможност да наблюдавате кремацията на трупове по най-древния начин. Освен това никой не изразява недоволство - на десния бряг на река Багмати дим се вие от огъня, а отляво има местни зрители и туристи, които щракват върху камери. Непалският водач обяснява подробностите на ритуала и се оплаква от високата цена на обреда. Не всеки индуист може да си позволи достатъчно дърва за дърва за огрев и понякога тръгва в последния си път покрай свещената река, без да е преминал необходимото „пречистване“ чрез огън. Тези истории са особено впечатляващи, когато видят къпещи се пръскащи точно там в бързите води на Багмати ....
Мястото, където се намира храмовият комплекс Пашупатинат, само по себе си е необикновено красиво - веднъж на зелените хълмове по левия бряг на реката самият Бог Шива пасе крави. Сега серия от малки параклиси се простира тук със скулптурите на нейния лингам. За да отдадат почести на Шива, поклонниците идват не само от Непал, но и от цяла Индия.
Ние също отдадохме почит, поне на строителите на този храм, те определено бяха майстори на занаята си. Въпреки че не успяхме да го наблюдаваме отвътре, те не пускаха езичниците в индуистки храмове.
Да, не боли, исках - програмата включваше още много забележителности на долината на Катманду, които трябва да видите със собствените си очи, а остана толкова малко време. Пред себе си имахме Тибет.
Назад към миналото. Ера на комунизма
Както знаете, Непал е един от двата моста, свързващи света с Тибет. Вторият и най-значимият сега е Китай. По някакъв начин не мислите за това, отивайки в страната на изгубената Шамбала. Но усетихме влиянието на тази прокомунистическа страна вече на летището в Непал, стъпвайки в подредени редове на борда на китайските авиолинии. Граничарите с мрачни лица ни „почувстваха“ дори на полета за излитане, преди да се изкачат до прохода.
По време на полета напълно забравихме за тези неприятни процедури, наслаждавайки се на гледките към върховете на Еверест над облаците. Добре е, че по съвет на нашия туроператор заехме места от лявата страна и не се наложи да скочим и да се отправим към илюминаторите, за да се възхитим на легендарните красавици, както направи цялата дясна половина на самолета, което накара колата да се движи доста забележимо по лявото крило. За щастие, пилотите бяха готови за такива колебания на самолета и ние безопасно кацнахме на летището в Лхаса - столицата на Тибет.
На изхода от летището тибетските водачи ни посрещнаха с щастливи усмивки, подадоха на всеки бутилка минерална вода в ръцете си, вързаха бели шалове на вратовете ни и ни заведоха в чакащи джипове. И тук отново почувствахме влиянието на Китай .... Както се оказа, обучените в Непал водачи нямат право да изпълняват преките си задължения в страната, а обиколките се провеждат от недостатъчно добре обучени другари под внимателен китайски контрол. Може би просто бяхме късметлии, но когато ние, разглезени от всезнаещия непалски пътеводител, започнахме да задаваме въпроси, които ни интересуват, тибетският екскурзовод най-често мрънкаше и „отмазваше“ слаб английски в неговото изпълнение, което също разбирахме трудно.
На път за столицата подминахме спретнати тухлени къщи, над всяка от които плаваше знамето на Китай. Както се оказа, подобна проява на патриотизъм е свързана със задължителна благодарност към новото правителство, което на половин цена изгради къщи за тибетски граждани. Въвеждането на съвременната китайска цивилизация в изолирания свят на Тибет се усещаше във всичко - по гладки, просторни пътища, спазвайки всички правила за движение, отиват скъпи коли (за велосипедни рикши, останки от миналото, специални улици са запазени) и цяла Лхаса изглежда като чист малък град, наситен с идеите на комунизма. Между другото, плакати с изображения на сърп и чук бяха открити дори в отдалечени населени места, до които можеше да се стигне само чрез получаване на специално разрешение всеки път. Явно пророчествата махатма („онези, които са достигнали“) все пак се сбъднаха и будизмът се сля с комунизма. Едва сега едва ли се вярва, че това е началото на "нова ера на мощни енергии и възможности" за Тибет, където религията е превърната в туристическа тенджера. Вековната култура и духовност, в сравнение със съседните непалски Хималаи, е скъпа тук, но вече не изглежда толкова ценна за китайския юан.
Само планините могат да бъдат по-добри от планините
Напуснал града, най-накрая искам да дишам чистия планински въздух с пълен сандък…. Тук наистина разбирате значението на израза "въздухът е опияняващ" - на надморска височина от около 5000 метра надморска височина е толкова рядък, че ви прави замаяни. Трябваше да вземем кислородни кутии с нас на походи, в противен случай би било трудно за нас, неподготвени чужденци, да се изкачим дори до храмовете, които са разположени, както обикновено, на върха на хълма.
Следователно идеята да се сменят джипове на велосипеди, както правят туристите-спортисти от Европа, или дори яки, както местните жители, трябваше да бъде изоставена. Може би следващия път, след тренировка в по-малко високи планински райони.
Междувременно се насладихме на невероятната гледка към зелено-червено-жълти пейзажи, плаващи пред прозорците на колите на фона на бели върхове ....
За по-пълно запознаване с уникалната тибетска природа решихме да опитаме да отидем или по-скоро да плуваме по различен начин. Надолу по реката - студено, бълбукащо и криволичещо. На гумена лодка, придружена от професионални спасители, ние маневрирахме между валуни, преодоляхме бързеи и водата ни покри с главите. Пейзажите проблясваха, сякаш излизаха изпод четката на Рьорих: малко селце с каменни къщи, коне на пасище, няколко яка, бяла малка ступа на хълм, руините на стари храмове, а не душа наоколо.
Тук, далеч от градовете, духът на величествения Тибет е все още жив, камъните съхраняват историята, езерата са легенди, а времето стои неподвижно. Вероятно, точно по тези места всички пътници са толкова привлечени: толкова е хубаво и лесно просто да седите там и да мълчите за своите ...
Ирина Иванова
