Оазиси или острови? Къде за първи път се заселват хора, живели в ОАЕ преди хиляди години? И изобщо живеели ли са в този район в онова мрачно време за местните археолози?
Учените казват, че животът в местния горещ пясък, дори и да не е "направил голяма глава" в историята, а да танцува около огньове. Трудно е да си представим, че на тази бедна почва може да расте цивилизация като шумерска, древноегипетска или поне нубийска. Цивилизация - не можеше. Прекалено малко обезщетения бяха предложени от земята, обгорена, безводна и безплодна. Топлото море беше щедро с подаръци.
Първите селища в историята на територията на емирството са открити на остров Мурауа. В района на тази островна земя, заобиколена от архипелаг от земя, издигаща се над водната повърхност, все още живеят най-древните обитатели на тези места, чувствителни дюгони, чиято структура на тялото е много подобна на слонове. Палеонтолозите вече са доказали, че преди милиони години на сегашния пясъчен Арабски полуостров природата е била „рай“, а горите, където са живели слонове, се издигат към небето.
Изследователите знаят, че населението на региона на Персийския залив още преди 4000 години е ловувало за тромави, мъркащо стенещи над водата с дъх на морски сирени. По време на разкопки на един от островите са открити повече останки от дюгони, отколкото кости от камили, антилопи и други животни. На остров Мурауа също са открити доказателства, че земляни, наречени сирени или „морски булки“, са били обект на интерес за местните ловци. Смята се, че потомците на някога слонове, които са живели тук, са напуснали да се хранят с подводни поляни, когато местната сухоземна флора започна да се разпада. Те се приспособиха към новите условия на живот и до ден днешен и ако загубиха масово в сравнение с далечните си предци, не направиха много, въпреки че външно се промениха коренно, загубиха багажника си, превърнал се в гъста устна, и крайници, превърнали се в перки и опашка ,
Тръгнахме на остров Мурауа от Абу Даби около седем сутринта. Те се обърнаха от лъчите на изгряващото слънце и се преместиха на запад. Първоначалната част от пътуването се проведе в мъглата, която обгърна пустинята. Шофьорът плъзна завой, спря, включи аварийните светлини и дълго време се колебаеше да се движи в мъгливо мляко в обратна посока, за да се върне на вилицата в обратна посока. Постепенно мъглата се изтънява, разсейва и се издига, забивайки се първо в сферичните корони на палмите, а след това, отрязвайки върховете на опорите на високо напрежение на зъбни колела. Постепенно слънцето го изсушава. Отдясно, крайбрежната страна на пътя, гъсто засадена с храсти и палми, пушещи трактори, редки камиони и шатри на строители започнаха да се извисяват. Дренажът се създава по протежение на пътя. Явно наводнява в редки дъждовни периоди.
С участниците в международния симпозиум „Ситуацията и опазването на дюгоните в Персийския залив, Червено море и западната част на Индийския океан“, отиваме на острова, който се счита за примерен морски резерват на ОАЕ. Участниците в срещата отбелязаха липса на научна информация за живота на тези страховити и беззащитни животни и пожелаха да се запознаят с местообитанията им. Имах собствен интерес: да видя най-древните обекти на хора, живели на тези места преди няколко хилядолетия.
Разположено на 120 км от столицата, село Ал Марфа, от което трябвало да плава по вода, срещнало спокойната гладка повърхност на морето. „Марта“ на арабски означава марина. Това място някога беше заето и заето. Сега тишина. Без номади, без риболовци, без писалки за камили. Дори няма риболовни лодки. Изведоха хората на града. Близо до стария, гъсто съборен и отдавна не ремонтиран кей, нито душа. Близо до морето са разпръснати няколко къщи. Има хотел. Работи завод за обезсоляване, високите тръби на който носят пара в небето. Офшорни, кръгли трупове на резервоари за съхранение на нефт се притискат до земята. Малък залив, добре защитен от капризите на морето, приюти няколко моторни лодки. На брега пусто, спокойно и много горещо.
Селото, в района на което преди няколко десетилетия се засели основно племето Румеизи, изигра важна роля в живота на този регион. Племето контролирало група крайбрежни острови. Има много острови. Организаторите на пътуването назоваха около дузина. Повечето от тях са групирани на едно място, в областта на плитки, което може да се нарече подводна, нежна планина с равни плоскости, издигащи се над повърхността на морето. Морското дъно е покрито със зелени поляни. В тревите има много живи същества, а землянките пасат.
Дугунгите са морски крави. Те са напълно пригодени за живот във вода, но вдишват въздух. Срамежливите бозайници със сиво-кафяв цвят, които родиха легендите за русалки, достигат дължина 2-4 метра и тежат до 400 кг. Тези изключително тревопасни животни, които се отличават с голям апетит и ядат около 30 кг трева на ден, се намират в плитки води и се намират в ОАЕ под закрилата на два федерални закона.
Най-голямото население на дюгони се намира в Австралия и се състои от почти 80 хиляди глави. Най-големият им клъстер извън Австралия се намира в Персийския залив и Червено море. Стадото, пасящо в близост до източния и западния бряг на Арабския полуостров, който условно може да се нарече „арабски“, възлиза на около 7300 цели. 40 процента от това стадо е концентрирано във водите на ОАЕ.
Тръгваме към остров Ал-Базм, заобикаляйки „Мурауа“ - основната цел на пътуването. Разстоянието до острова е около 40 километра. Брегът, а след това високите тръби за обезсоляване, бързо изчезват от гледката. Напред сред синьото на морето се появяват зелени петна. Това са плитки. Тук започват земляните пасища. Спираме на голяма червена шамандура на три мили от острова. Побелен от слънцето, той е ясно видим, но пустинният му вид абсолютно не е привлекателен. Желанието да отиде на брега, да потърси местния „Робинсън“, живеещ тук сам като пазач на резервата, не се събужда. Организаторите на пътуването да кацнат на сушата, върху която няма следа от цивилизация или живот, не предлагат.
На буя започва зоната за опазване. „Моля, не пушете“, шегува се и може би нашият „капитан“ Юсеф сериозно казва. Австралийците и френската телевизионна група пушат, гледайки в далечината. Никой не иска да остави зелените пулсации на водата в името на неудобно горещо крайбрежие. Оглеждаме се, слушаме. В шумоленето на водата се появява шумолещият стон на русалка. Dugongs могат да бъдат под вода без въздух до 6 минути. В края на подаването на кислород те трябва да се издигнат на повърхността за няколко секунди, за да могат бързо и звуково да вдишат нова порция въздух. Мина четвърт час. Тишина над морето. Само пръскане на вода отстрани на лодките.
"Можем ли да видим сирените?" - питам Юсеф да стои до кормилото. - Сами ли сте ги виждали?
Юсеф живее на Мурауа. Той дойде с лодка от острова, специално за нас, познава тези места много добре и отговаря утвърдително. "Разбира се, видях. Тук съм настроен да ги защитавам, но е малко вероятно, че пристигнали в района на пасищата им с голяма група на шумни лодки, ще успеем да ги хванем изненада. Това са много чувствителни животни. Трябва да се приближите внимателно, с гребла", казва той. "Погледнете поляната. Виждате следите от храненето на морските крави. В края на краищата се къпете. Да се надяваме, че имаме късмет близо до Мурауа", продължава Юсеф, без да вдъхва никакъв оптимизъм. Дъщеря, изгоряла на слънце, той си облича маска, плавници и изпада зад борда. Следваме го. Плитката вода достига до шията. Не знам дали тук са плували дюгони. Водният стълб е твърде малък за техния размер. Можете да накълцате корема с морски таралеж или да изгорите гърба си на слънце.
Наистина, много морска трева. Тя не е дебела. Всеки храст расте отделно. За гигантските дюгони, за да подхранват мазнините си, очевидно, трябва да пълзите по дъното, без да спирате да събирате 7-10-сантиметрови издънки. Въпреки че, какво друго трябва да правят. Аз лично си представях, че морските ливади са по-обилни и населени.
Ливадата разочарова не само мен. Но може би подводните пасища на други места в близост са по-добри. Не сме поканени там. Природен резерват.
Половин час по-късно те се насочиха към Мурауаха. В „зоната на робинзоните“ има малък пристан и един, застлан с павета, или улица, или писта с електрически светлини. Той управлява собствена инсталация за обезсоляване. Чукащ генератор, който произвежда електричество. Местните момчета слизат до водата, берат трева, донесена от континента, за овце от лодката. В климатизираната къща за гости пием кафе и силен, гъст чай, почти „чифир“, подсладен до състоянието на компот. Цялата компания се отпусна в прохлада. Домакините предлагат открито возене на всички терени с превоз около острова, който е дълъг 13 км и широк 5,5 км. Малцина се съгласяват на 43-градусова пладне. Отиваме с французите. Те специално дойдоха от Мавриций за снимки на местни диви животни. Имам нужда от древни човешки сайтове и свежи впечатления. Преминаваме табелата "Строго е забранено ...", върху която са запазени само тези думи. Какво точно е забранено да се прави, яде ръжда. Забраните очевидно са загубили своята релевантност и може би просто няма кой или нищо да забрани.
Ние се втурваме по добре навит, гладък, глинест път по абсолютно непривлекателен морски бряг, обсипан с естествен боклук. Дебелите мангрови дървета се простират между пътя и морето. Юсеф рязко забавя, показва в цепнатината между дърветата: "Газели!" На сянка под дървото са две светлокафяви кози, които се крият от жегата и не свалят погледите си от нас. Те са уплашени, бдителни, но не искат да избягат от приюта на клони, от относителната прохлада. Инстинктът за самосъхранение все още надделяваше и те се втурнаха дълбоко в острова. Юсеф реши да прогони газелите и започна да ги отсича от крайбрежните гъсталаци по пътека, пробита в пясъка.
Тук се натъкнахме на онзи, когото инстинктът не само не спаси, но и се провали. Огромна костенурка лежеше в средата на пътеката с черен камък. Очевидно търсеше ронлив пясък близо до брега, за да снася яйца на мястото, от което самата тя започна своето пътуване през моретата. Но през десетилетията, които изминаха откакто тя излезе от яйце, земята изсъхна и се уплътни и много неща се промениха в родния и горещ родилен дом. Костенурката нямаше време да види първото колело в живота си. Влетя в нея отзад. Каучукът с игото на железен товар се оказа по-мощен от роговата му черупка с диаметър почти метър. Тортилата вероятно лежи на пътя дълго време. Карапусът все още свети, а белият череп, подобен на човешки, вече е изложен, гледайки празни очи в небето. Картината се възприема като допълнение към табелата "Силно забранено" ...
Въпреки газелите, костенурките, малки групи от бели фламинго в близост до брега, на които бяла, зелена и синя вода се спускат в ивици, докато се отдалечавате от него, е трудно да си представите организиран, нормален живот на този остроумен остров. Има много следи от съвременната цивилизация. Тя посети тук, но не спря, оставяйки ръждивите си следи под формата на скелети на коли, разпадащи се навеси и особено неприятни за свободната природа на градския боклук.
Древните следи от престоя на човек на острова изглеждат по-привлекателни, въпреки че непосветеният поглед просто няма да им обърне внимание, няма да разбере, че пред очите ви са паметници от преди хиляда години. Изненадваща безопасност на останалите исторически реликви тук. В продължение на няколко хиляди години ветровете духаха, пясъкът потъваше, валеха дъждове, сезоните успяха един друг, слънцето изгряваше и залязваше слънцето, климатичните условия се промениха, хората се раждаха, хората живееха и умираха. Времето не доведе до нищо плодовете на техните трудове. Не е запазен паркинг. Древният живот, както най-често се случва в археологията, е представен главно от гробници. Те са на стотици метри от брега. Може би морето е променило бреговете през хилядолетията. Или хората пренасяли погребението далеч от водата. От древните сгради са запазени само техните основи и части от стените, състоящи се от плоски камъни.
Английският археолог д-р Марк Бийч, който работи тук от няколко години, казва, че останките от сгради, открити на острова, са могилни могили. Те са с малки размери и изградени от плочи в конусен стил, в които камъните са подредени една върху друга с леко припокриване, така че слоевете им да се съберат в горната част, като стените се превръщат в купол. Тези сгради, създадени абсолютно без използване на дърво, чрез сандвич технология, когато слоевете от камък и глина се редуват, са на възраст около седем и половина хиляди години. Местни и английски учени работят на острова от 1992 г. Те отвориха тук десетина сайтове за мъже и се занимават с тяхното проучване. Според 43-годишния д-р Марк повечето погребения датират от късната каменна ера.
На мястото на разкопките са намерени керамични съдове, кремъчни върхове на копие и стрела. Открити са дори фрагменти от гривна от черен камък, които показват, че местните жители на тези места са имали интерес към красотата и възможността да посветят времето си за това. Не скъсвайки със сламена шапка по време на горещата си работа в полето, изследовател, опитващ се да говори малко руски, любезно предостави на списанието ни снимки, направени на острова. Снимките са въображаеми, дават възможност да си представим живота на далечните предци на местните жители. Но е невъзможно да си представим онова, което в онези сиви времена беше безлюден, безводен и изгорял от слънце Мурауа. Как привлече хората? Може би техният безопасен паркинг беше тук. Може би бяха случайни „робинзони“, изгубени в морето и се опитваха да установят живота си на десетки километри от континента, до което по това време не беше толкова лесно да се достигне.
Сега се правят нови опити за оборудване на острова. В приливната зона багерите спуснаха четките на кофите във водата. Юсеф казва, че копаят канал. Явно тук ще дойде нов живот.
Остров Абу Даби, на който се намираше емиратската столица, преди 50 години едва ли беше по-привлекателен от Мурауа. И какво стана! Опитът на столицата ни позволява да се надяваме, че сега изоставените региони на страната имат бъдеще, че не за нищо са се заселили тук далечните предци на емиратите.
Виктор Лебедев
