ДОКЪДЕ СТЕ БИЛИ В МИАНМЕ, КОЙТО ПРЕДИ ВСЕКИ БЪДЕТЕ ПОКАНИ ОТ БИРМА, НЯМА ДА БЪДЕТЕ ДА ГО ЗАБРАВЕТЕ. ОСНОВНОТО НЕЩО В ЖИВОТА НА ВСЕКИ БИРМАН НЕ Е ДА СЕ ПРЕСТОЯВА НА ПРИРОДНИТЕ СЪБИТИЯ И ЖИВЕЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИРОДАТА. ТЕЗИТЕ ВИДОВЕ СА НАПРАВЕНИ В СЪРЦЕТО СИ, КОГО ИДЕТЕ В ТАЗИ СТРАНА
Голяма ступа
Летището на Янгон прилича на летището в Сочи в началото на 90-те. Полусветещите улици на града, почернелите бетонни къщи, отсъствието на какъвто и да е намек за пътно движение създадоха пълното впечатление, че се намирате в пропаднала от бога страна. Обаче неочаквано отворената гледка към величествения златен храм на Шведагон, главната светиня на Мианмар, завладяна завинаги.
Тази пагода, която съхранява четирите косъма на Буда, отдавна е наречена едно от новите чудеса на света. Сто и десет метра ослепително златно листо, заобиколено от безброй ступи или пагоди, носи по-малко в света на мистичните преживявания. Под краката топъл мрамор, тамяните парфюми се разпространяват във въздуха и се носи ехото на молитвите. Навсякъде има големи и малки статуи на Буди, чиито лица донякъде се различават от традиционните: имат по-тесен и дълъг нос и изразителни живи очи, често обрамчени от дълги гъсти мигли. В задната част на главата на всеки Буда е кръг, в който вълните от осветеност се разминават. Ето защо, с оглед на бирманците, божественото сияние се излъчва от главата на великия светец. Такава неочаквана комбинация от древна религиозност и съвременна технология изглежда толкова точно, че неволно мислите за това, защо не сте стигнали до това в други страни.
Със залеза на върха на Шведагона проблясва 76-каратов диамант, който подобно на факла трепти в тъмното небе. Повече от 4 хиляди по-малки диаманти и същият брой сапфири, рубини и нефрити увенчават върха на пагодата.
Шведагонът като магнит привлича будистки монаси и поклонници към тях.Те стигат до това свещено място, за да се отдадат на медитация, да залепят златното фолио върху ступата и да оставят цветя на стълбовете на небето като подарък. Според бирманската астрология седмица се състои от осем дни (сряда е разделена на два дни), всеки от които е свързан с конкретно животно. В зависимост от деня от седмицата, в който човекът е роден, той се моли и също оставя приноси при съответния олтар.
Всички останали мианмарски пагоди в една или друга степен копират Шведагон. Коничната форма на златната пирамида с издълбана капачка на звънещи камбани, предназначена да прогони злите духове със своя звук, понякога се среща тук по-често от палми. Не е напразно владетелите и жителите на тази страна от векове да правят само това, което са изградили храмове, и само вторично са мислели за себе си.
Навсякъде по улиците на града виждате търговци на врабчета. Искам да тичам към Грийнпийс от един вид приклекнали и тъжно цвиркащи птици в клетката, но те ви обясняват, че всичко тук има свещено значение. За малко пари можете да купите и да освободите врабче, като по този начин алегорично освобождавате духа и ума си от оковите на материалния свят. Въпреки факта, че търговците специално хранят врабчета и след като са получили свобода, те сами се връщат в своите клетки, самите бирманци често купуват този трик. Освобождаването е все още по-важно.
Мианмар не започва да прониква в душата веднага. Постепенно те обгръща с мека паяжина на съвсем различен начин на живот. Бирманците не бързат да пуснат западната цивилизация в техния първоначален, вековен свят, който не се е променил. Те почитат свещено древните традиции, почитат всяка пълна луна за свят ден, медитират върху лицето на Буда, опитвайки се да възприемат спокойствието му и животът им е тясно свързан с природата. Гледката на биковете, впрегнати на плуга, е същата неизменна част от местния пейзаж, като будистките пагоди. Добротата и доброжелателността на коренното население, искреното им желание да помогнат и да угодят също подкупи.
Изгубеният воден свят
Съхранявайки златния образ на Шведагона в паметта си, се качваме на единствения приемлив транспорт в Мианмар, турбомотор ATR (нещо като нашия AN-24), който е готов да ни премести дълбоко в страната, до град Хехо, където се намира езерото Инле. Появата на витла вместо турбини, разбира се, е тревожна, но само когато летите за първи път. Тогава започвате да обичате тези летящи автобуси (иначе няма да ги назовете) за ефективността и усмихнатите стюардеси.
В околностите на Хехо е друго място на поклонническа пещера Пиндая с повече от 8 хиляди уникални антични статуи на Буда. Тричасово шофиране през пустинята, където изглежда, че никой човешки крак не е стъпвал, изведнъж завършва в живописен храмов комплекс с модерен стъклен асансьор. Качваме се и влизаме в пещерата, където няма никой освен нас. Вътре, през замъглената светлина, заедно с хилядолетни сталактити, силуети от хиляди позлатени тъкани на Буди. Тясна пътека се скита през пещерата, като лабиринт. Не оставяте мисълта, че сте тук съвсем сами и ако нещо се случи, е малко вероятно сами да стигнете до изхода. Но вече е късно и, водени от примитивен страх и красотата на умиротворения Буда, ние боси стъпваме в дълбините на пещерата по влажния каменен под. Отгоре, отстрани, отдолу, полегатите очи ни гледат, като сфинксове, които наблюдават нашето движение. В дълбините на пещерата, между малки езера и осветени будистки олтари, в тесен и незабележим проход виждаме метрова дупка в скалата, над която виси надписът „Пещера за медитация“. Докато веднъж Мечо Пух се изкачи, за да посети Заека на четири колела (не се получава по различен начин), се изкачваме дълбоко в планината и се озоваваме в тесна пещера, чийто под е покрит с червен килим. Пред нас е статуя на Буда с вече познатото осветление зад главата му. Мълчанието и вътрешният мир освобождават ума. Става лесно. Искам да остана тук по-дълго.
На връщане ще се запознаем с местното племе падауни (в превод „дългокоси”), чиито жени предпочитат бронзови пръстени на врата си пред всички други бижута. Туземците ни посрещат със запазена усмивка. Членовете на това племе, за разлика от много хора от Бирма, са надарени с някакво специално самочувствие и по възможност дори с превъзходство. Въпреки толкова своеобразно самоизмъчване, те вярват в Исус Христос и изобщо не са будисти. Момичетата слагат първия пръстен на 10-годишна възраст и добавят по един всяка година. Към края на живота дължината на шията може да се увеличи до 40 сантиметра. Казват, че в случай на изневяра към съпруга си, пръстените се премахват, жената чупи врата си и умира.
В близост е местно селско училище. Деца полуоблечени, сополи, боси. Въпреки това, в един клас учителят записва питагорейската теорема на дъската, а в друг има урок по английски език в ниво 6 клас на руско училище. Не забравяйки да дадем на всички химикалки, тетрадки и химикалки, отново се съгласяваме помежду си, че Мианмар е страна на контрасти.
А на хоризонта вече се вижда езерото Инле, разположено на надморска височина от 900 м и заобиколено от планинска верига. Точно по водата, в разклатени бамбукови къщи на кокили, живеят общо 70 000 души, които в древни времена са попаднали във водата поради пагубните набези на племената Шан и те са останали там. Освен квартали и улици, във водата има училища, манастири, болници и храмове. Веднага от корените на зюмбюл и водорасли се изкушават изкуствени плаващи насаждения, където се отглеждат домати, краставици и картофи. А от стъблата на лотоса, растящ на езерото, жените тъкат шалове, по красота и сила те по никакъв начин не са по-ниски от най-тънката коприна. Всеки, който е закупил подобен шал, специално след това се връща да поръча ризи и рокли, направени от същия материал, той изглежда толкова красив и скъп.
Температурата на Инле, чиято дължина е 20 км, е една от най-ниските в цяла Мианмар, а през зимата понякога достига +10 градуса по Целзий. В същото време бараките не са изолирани от нищо, а са покрити само с тръстикови балдахини. Въпреки това в една местност сред черни колиби на огромна водна лилия изведнъж забелязахме кръгла сателитна антена. Очевидно, дори тук има богати хора, които в онези редки часове, когато дават електричество на езерото, все още успяват да гледат телевизия.
Освен антената, нищо тук не напомня за този век. Във ковашките духаха кози, коваха желязо, жени клекнаха, въртяха пури, рибари от лодки, умело гребаха с един крак, хващаха мрежи с риба. Всичко се възражда само веднъж седмично, когато плаващ пазар пристига на езерото. Стотици лодки продават всичко, което бихте могли да пожелаете: храна, сувенири, дрехи, злато. В този случай често можете да копаете редки антики за скъпите пари в нашето разбиране. Бирманците може просто да не знаят истинската стойност на тези гизми и като се има предвид, че средната им заплата е 50 долара на месец, няколко продадени бронзови скулптури ще им осигурят пълноценен живот в близко бъдеще.
По пътя за Мандалай
За разлика от летището в Хехо, където полетният график е написан с тебешир на дъска, летището в Мандалай изглеждаше като футуристичен рай. Влязохме в горда самота на модерния пенливи летищен терминал, специално построен от италианци за 150 милиона долара за получаване на транзитни полети от Сингапур. Беше пуснат спинър, за да издаде чифт раници, а целият персонал на летището се опита да ни бъде поне някак полезен.
Мандалай, някога похвален от Киплинг като град, в който определено искате да се върнете, се оказа шумен и хаотичен. По протежение на центъра на града се простира резбована стена на императорския дворец (Мандалай е била столица на Бирма), заобиколена от ров с вода. А от известния хълм Мандалай, на който има храм с четири огромни Буди, гледащи в различни краища на света, се предлага спираща дъха гледка от десетки километри, обсипана с хиляди бели и златни ступи. В околностите на Мандалай има и най-голямата активна камбана в света (Московският Цар-камбана е само на второ място), а за естети в пагодата Кутод, заобиколен от ходещи монаси, можете да намерите най-голямата книга в света, където основните догми са гравирани върху 792 мраморни плочи будизма. През 1900 г. текстът е препечатан на хартия: получени са 38 тома от 400 страници. Между другото, да си монах в Мианмар е много престижно. Според традицията на 7-годишна възраст всички момчета са изпратени да учат в манастира в продължение на две години. След това всеки решава дали да му бъде послушник или светски жител. Но, бидейки монах, винаги ще ви бъдат осигурени жилища и храна, което е много важно в тази страна.
Свети призрачен град
Моторният кораб от Мандалай, изрязващ топлите води на река Иравади, ни пренася в Олд Баган, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. През XI век той също успява да посети столицата на бирманското кралство и затова е почитан като свещено място. Днес Баган, разположен на широк завой на реката, дори не е град, а цяла археологическа зона с хиляди храмове и пагоди и един от най-важните будистки центрове на Югоизточна Азия. Можете да ходите от храм в храм седмици наред, да медитирате пред олтарите, да изучавате древните стенописи по стените, да се изкачвате по горните нива по стръмни стъпала и да се наслаждавате на залеза. Огромният изоставен град, който според легендата е бил обитаван от призраци от векове, сега е толкова развит от гледна точка на туристическата инфраструктура, че спокойно можеш да го наречеш Бирман Монте Карло, където вечерите сковани европейци дори носят лъскави стилети. Луксозните хотели с азиатски цветове са потопени в сянката на разпростиращите се корони на бодхи дървета, а гледката към река Иравади радва гледката с красотата на планините, златните ступи и небрежно оран на синята простора на рибарски лодки.
Великолепният пейзаж на зелената равнина, осеян с низ от будистки пагоди, и усещането за мир, което предизвикват, остават за дълго в паметта. Взимайки количка с кон и обмисляйки върху меките възглавници цялото великолепие на свещената архитектура, можете спокойно да се придвижите от реалността към света на древните изчезнали цивилизации. Така ли беше това, за което шофирахме?
Текст: Ирина Малкова
Снимка: Александър Малков
