СЕДМИЦА НА ВИСОКА МОДА - ГРАДОВА ТЕГЛО ЗА ЦЕЛАТА МОДНА ПРОМИШЛЕНОСТ. И НЕЙНИТЕ ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ - ИСТИНСКИ МАЙСТЕРИ на Кутюрие. ВСЕКИ ВРЕМЕ СМЕ СЪМНО С УДОБНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И СЛУЧАЙНА РАБОТА. ТВОРЧЕСТВА, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ЕВРО-ЗИМЕН СЕЗОН САМО ПРИЛОЖЕНО ТОВА ДОГМА.
Chanel
Веднъж Коко Шанел покани гостите си в ателието си в Руа Камбон, 31. за да представи своите колекции.Днес до ден днешен, започвайки от 1915 г., са разположени работилници на Шанел. Карл Лагерфелд посвети шоуто си на тази цитадела за творчество, ръчна изработка и изключителност. Той пресъздаде легендарното творческо пространство в Парижкия дворец в най-малките детайли: с маси за резачки, шевни машини, огледала, манекени, скици. Обикновено само избрани малцина могат да влязат във висшата мода, но този път всеки би могъл да се вгледа в нея. Отличителна черта на колекцията беше проста геометрична кройка. Най-ясно се изразява в прости силуети с наклонена линия на раменете. Почит към друго наследство на Къщата е разпространението на туид. За вечерни рокли бяха избрани платове Mikado, радзимир, креп шифон, коприна, тафта и визуалното наследство на английския график Аубри Беърдсли. Черно-бели ансамбли с черно-бели кръгове като принт, силуети с буйни рамене и подгъва от пера - да, това е!
Atelier versace
Донатела Версаче запази страст към асиметричния разрез, като същевременно добави към драпериите си за първи път. Те са навсякъде: по рокли, топове, якета, палта. Особено впечатляващи бяха цветовите комбинации. И така, шоуто беше открито от британската музикална дива Карън Елсън в прахово розово палто с ментова подплата и бордо рокля от бюстие. Други, също толкова привлекателни комбинации са бледосини и винени тонове, бледо виолетово в тандем със сметана и злато. Женствеността в най-високото си проявление е в образа на Афродита, тъй като много тоалети предполагат директни асоциации с морето, вълните, рибните люспи и дори с риболовните морски шейни.
Кристиан Диор
Докато позицията на креативен директор беше вакантна, ръководителите на ателието на Къщата, Серж Руфър и Люси Майер, временно ръководеха всички линии. Работата по подмяна, трябва да отбележим, беше успешна: и prêt-à-porter, и haute couture от колекцията Christian Dior бяха много успешни. Въпреки черно-бялата гама, тези колекции изобщо не изглеждат скучни: интересно е да видите как дизайнерите интерпретират легендарния New Look, изобретен от Dior през 1947 г. В по-голямата си част тези тоалети са поредното превъплъщение на якета с баркод и пухкава пола на тънка талия. Звучи като напомняне: без значение кой е начело на Къщата, неговото ДНК и уменията на дизайнерите са непоклатими.
Ели Сааб
Кутюрьор явно се насочи към по-млада клиентела. Това беше особено прочетено в колекцията му за есен-зима prêt-à-porter и най-накрая бе потвърдено на Седмицата на високата мода. Ливанският майстор представи изображения за майки и дъщери - почти идентични рокли на деликатна работа. Но дори не става въпрос за децата на подиума. Естетиката се променя. Например небостъргачи на Ню Йорк или разположени сърца се появяват върху нещата. Да, те все още умело са бродирани ръчно с бъгове и пайети, но преди това не е имало такива отпечатъци. Повече изразяване, повече контрасти са това, за което живее съвременното поколение. Какъвто и да е възрастовият подход, Ели Сааб не предава главното: филигранната работа с бродерии и апликации - онова, в което е трудно да се намери равно.
Валентино
На първо място, вниманието на обществеността към колекцията е продиктувано от факта, че това е последното съвместно творение на Мария Грация Кюри и Пиерпаоло Пичоли. Съюзът за дизайн съществува от почти три десетилетия, достигайки зенита на славата именно във Валентино. Сега творческите пътеки на двамата дизайнери се разминаха: Мария пое юздите на творческото управление в Christian Dior. Представянето на haute couture на Valentino, което се превърна в лебедната песен за дуото, не беше отразено. Сборникът е посветен на 400-годишнината от смъртта на Шекспир, чието творчество е неразривно свързано с Италия. Достатъчно е да си припомним „Ромео и Жулиета“, „Търговецът на Венеция“ и „Отело“, за да обясним причината за апела на модните дизайнери към тази дата. Всъщност в духа на времената на Елизабет I, по време на управлението на които писателят е живял, те поддържаха линията. Яки от Raffa, жилетки, ръкави с фенер, камзоли, затворени рокли, поли от A-line, кльощави панталони, високи ботуши, доминиране на черни, бели и червени цветове - това е същността на стила на Ренесанса.
Armani privé
Царят на червените килими представи колекция, в която черното преобладаваше. Всъщност именно той се превръща в чест избор на известни личности за специални поводи. Така че първото попадение във вашата аудитория е бико. Второто попадение е в тенденцията за износване на нещата. Ансамблите не са тежки, не са изискани. Напротив - лаконичен, уравновесен. И така експертно пригоден, че дори буйни пелмени или ръкави-фенерчета изглеждат лесно. Ето го, семпъл елегантен шик, подходящ за специални случаи ден и вечер! Почти във всеки ансамбъл имаше кадифе, което изглеждаше двойно изгодно с кристалите на Сваровски.
Fendi
Каквото и Карл Лагерфелд и Силвия Вентурини-Фенди демонстрираха на изложението си, това все още ще влезе в историята на модата. Това беше най-амбициозното шоу на цялата седмица. В чест на 90-годишнината на Фенди и края на реставрацията на фонтана "Треви", спонсориран от Италианската къща, шоуто се проведе ... в този много чешма. Хартата изведе почетни гости от Париж във Вечния град, където видяха модели, дефилиращи върху прозрачен подиум над водата. Между другото, в рамките на Седмицата на високата мода, Fendi е по-добре позициониран като haute fourrure, тоест „изкуство с висока кожа“, тъй като пухкавият материал е запазената марка на марката. С него той всъщност започна. Следователно това, което майсторите на етикетите правят в тази категория, е наистина уникално. Като основна идея „великият Карл“ взе илюстрации от колекцията от скандинавски приказки от 1914 г. „Източно от Слънцето и на запад от Луната“. И какво направи? Тези картини от норка, тази художествена резба на каракул, тези апликации за козина от най-добрите материали, отнели хиляди часове ръчна изработка, най-вероятно ще бъдат изложени в музея на къщата в бъдеще. И не само там.
Уляна Сергеенко
Лютексските леопарди с буквата "U", представени в тази колекция, вече са се превърнали в задължителни за сезона. Този път дизайнерката Уляна Сергиенко беше вдъхновена от 60-те години в СССР - времето, когато родителите й бяха млади и когато се появиха нови синтетични материали (включително Lurex), мини-ризи и панталони - като ехо на еманципацията. Вярата на шейсетте в блестящо бъдеще, дизайнерът предаде изобилие от трептящи неща и очарованието им от науката и нейните постижения - костюми в „професорския“ дух. За да се затвърди най-накрая емоционалната и естетическа връзка на новата колекция с онази епоха, за окончателното издание на моделите беше избрана песента „Аз ходя в Москва“. Няма желязна завеса: в рокли от Уляна Сергеенко жените от модата се разхождат по Белия камък и всички останали столици на света.
текст: Марина мотор
