ЗАЕДНО С РАСТИТЕЛЯЩАТА ПОПУЛЯРНОСТ НА КОМПЛЕКСЕН ЧАСОВ МЕХАНИЗЪМ, МАЙСТЪРИТЕ ОТВОРЯВАТ ВСИЧКИ НОВИ НАЧИНИ ЗА ДЕКОРИРАНЕ НА ДИАЛ. Тя изглежда, че всеки годишен артист изобретява нещо неочаквано, ГОТОВА ДА НАПРАВЕТЕ НАШЕТО ИМАНИНАЦИЯ С ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИ И ФИЛИГРАФИЯ НА ТЕХНИКАТА. ЗА ТОВА НАЙ-ДОБРОТО ОТ ТЕХНИТЕ ТЕХНИКИ СА ВЕЧЕ ДОБРИ ЗНАНИ. ПРОСТО ПРЕДИ ДЕКОРАТИРАНЕ НЕ ЦИФРИТЕ, И ПОКРИТИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ НА ПАКЕТА И ТЯХА, ПРЕДИ ДА ОТПЪЛНЯТ НА ГРАНАТА НА ЗАБЪРЗАНИТЕ.
Grisaille
Ако емайловите техники като Grand Feu, Champleve и Cloisonne са били известни на човечеството от незапомнени времена и никога не са били особено забравени, тогава истинската революция в историята на тези техники се е случила през 15 век във френския Limoges, където майсторите предлагат да прилагат прах с оксиди върху вече покрит грунд за емайл. Стана възможно просто да рисувате с четка без предварителни контури в метала. Така се роди миниатюра върху емайла. Днес майсторите, които знаят как да работят в тази техника, са почти по-известни от най-известните часовници - например Анита Порше, която създаде по-голямата част от колекциите за колекции Patek Philippe и си сътрудничи с някои къщи. Една от най-редките и красиви техники на Лимож е Грисай, напомняща картината „в негативното“. Белият емайл се нанася слой по слой върху тъмен фон (силициев оксид), създавайки най-фините тонални преходи, което прави изображението да изглежда обемно. И така, за да създадат ограничена серия от Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse, майсторите на Женевската мануфактура трябваше да нанесат 12 слоя с изпичане при температура 1200 градуса.
тюркоаз
Емайлът е най-близкият роднина на стъклото и порцелана, получени чрез смесване на кристали от силиций, боракс и магнезий. Чрез добавяне на оксиди от различни метали, той може да бъде боядисан в ярки цветове, а при нагряване емайлът се топи като стъкло. Точно така техниката на декорация на емайла Grand Feu (или „голям пламък“, в Русия беше известен като емайл) възникна още в древността, което в началото беше много подобно на инкрустацията на бижута. Сред майсторите на Древен Египет, Индия и Китай особено популярна е била смес от магнезий и кобалт, нагрята до температура 1200 градуса, която след втвърдяване се превръща в блестящ хомогенен материал с наситено син цвят.
Впоследствие във Византия се появи собственото му разнообразие от Grand Feu, но вместо тъмносиньо то беше ярко синьо и този вид емайл се нарича тюркоаз. Тайната на чистия тюркоаз беше оценена от златотърсачите. Легендарният българин е първият, който пуска часовника на змията през 1965 г., изцяло покрит с туркуаз и оборудван с най-малкия калибър Jaeger-LeCoultre в света. И тази година ярките тюркоазени тюркоазени цветя от емайл украсиха романтичния циферблат на уникален модел от колекцията на Attrapemoi ... si tu m'aimes от Chaumet.
Етруска гранулиране
На сутеренния етаж на музея на Лувъра в етруската зала или в Националния музей на етруските „Вила Джулия“ в Рим можете да видите много великолепни бижута и дори предмети от бита, украсени с гранулиране, или „зърно“ - модел от многоцветни златни топки. Тази техника е била известна в древен Египет, но етруските постигат в нея специално умение. Дълго време той наистина се смяташе за изгубен, докато през 19-ти век някои флорентински ателиета за бижута не го съживяват.
Златните гранули се оказаха перфектната украса за джобни калъфи за часовници: в женевския бутик Vacheron Constantin можете да видите луксозен модел от времето, в който гранулирането се комбинира с цветен емайл и скъпоценни камъни. И когато къщата на Cartier реши да пусне първите съвременни часовници в тази техника, майсторите не трябваше да дешифрират етруските таблети - достатъчно беше да се обърнат към архивите отпреди сто години. В гранулирането на пантерата на Rotonde de Cartier циферблатът на 42-милиметровия златен калъф е ръчно украсен с мъниста с различни размери от 22-каратово злато, които заедно образуват образа на Пантера - тотемния символ на Cartier.
Флорентинска мозайка
През XVII век бижутери от Флоренция откриват съвсем нов начин на инкрустация: вместо да вмъкнат дори фасетирани минерали в съответните геометрични канали, те започнаха да следват естествената форма на камъните, „събирайки“ цели картини от тях. Както обикновено се случва, принципът „да бъдеш естествен“ се превърна в сложна и трудоемка работа. Природните свойства на минералите са действали като изобразителни средства: оцветяване и цветови преходи, включвания, ивици и дори пукнатини.
Основният материал за създаване на флорентински мозайки стана полускъпоценен, главно така наречените "твърди" камъни, например скален кристал, кварц и различни видове мрамор. Очевидно подобна декоративна техника е по-подходяща за декориране на големи предмети, например крила на интериорни часовници, но през последните години художниците в търсене на нови фини инструменти успяват да адаптират миниатюрни „пъзели“, изработени от скъпоценни камъни, към циферблатите на китката.
Van Cleef & Arpels използваха грисай, за да нарисуват циферблатите на циферблатите от Midnight Nuit Boreale 2014 и Midnight Nuit Australe на небесните карти на Северното и Южното полукълбо
Руският майстор, член на Академията на AHCI Константин Чайкин създаде линията на часовника Levitas, където прозрачен циферблат с циферблат е рамкиран с флорентински модел от нефрит, малахит, опал и лапис лазули. А Хари Уинстън в тазгодишната колекция Avenue C Precious Marquetry вместо камъни използва парчета от перла, различни по цвят и текстура
Майка на перла живопис
Както знаете, колекцията на китайския императорски двор, докато не беше открадната по време на войните в Гоминдан, включваше стотици часове, кутии и кутии за ухапване с миниатюри от емайл и перли. Принципът на нанасяне на шарка върху седеф е частично подобен на емайла: същият многослоен фон като точка и постепенното въвеждане на нюанси - обаче, той е по-сложен и отнема време, тъй като структурата на черупката е много крехка и има склонност да се наслоява по време на изстрел. Всяко неправилно движение или неточност в изчисленията при създаване на перлена миниатюра може да доведе до смъртта на цялата работа. Например, Андре Мартинес, главният съвременен специалист по рисуване на перла, се нуждае от 250 часа, за да създаде скица на повърхността на циферблата. В този случай господарят не слиза от микроскопа.
Процесът на създаване на миниатюра върху емайла отнема осем дълги и трудоемки етапа, например за производството на модела Bovet Amadeo Fleurier 43 Година на коня, посветен на годината на коня.
Перла барелефи
„Перлата“, както името перла се превежда от много езици, се счита за един от най-старите декоративни естествени материали. В древен Рим седефът е символ на силата и мъдростта; от него са правени талисмани, защото са вярвали, че носи късмет. Перлата има един съществен недостатък - той е доста крехък. Затова издълбаните барелефи от този тънък и слоест материал изискват голямо внимание и изкуство, с което китайските занаятчии бяха особено известни. Съвременните художници на часовници се обърнаха към опита си.
От времето на колекцията Four Seasons Van Cleef & Arpels отбеляза, че издълбан диск с перла, плаващ над емайл модел, придава на цялата композиция въздух и изтънченост. Тази техника беше използвана и в колекцията на Lady Arpels Zodiac от 2014 г., в която 12 модела представят всички знаци на зодиака. Колекцията е разделена на четири елемента според цветовата схема, като във всеки от тях има надземни обемни елементи, изработени от резбована перла, изобразяващи облаци, вълни, листа или езици на пламъка.
Създаване на модел на Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale, съчетаващ перлата с клозонен емайл и инкрустация, необходима титанична работа
дантела
Изкуството на лизинга - тъкането на дантели - е невероятно разнообразно. През Средновековието почти всеки регион на Европа е имал собствена оригинална техника на тъкане (известна брюкселска и фламандска дантела, ирландски тутинг, изпъкнала венецианска дантела, татуировка и т.н.). Невъзможно е да си представим висшата мода без дантела и не е изненадващо, че Шанел намери начин да внесе това ефирно изкуство, за да гледа колекции. Тази година новата линия включва два уникални модела на декор Mademoiselle Prive Camelia Brode. Камелии от златни нишки, перли и златни пайети красят и двата циферблата, създадени от майсторите на студио Lesage. Всеки от моделите е представен в едно копие.
Marqueterie
Дървената мозайка, или „маркетството“, достигна своя връх във Франция, през XVII век - в ерата на класицизма. Тази оригинална техника на рисуване от тънки плъзгачи, различаваща се по цвят и текстура (всъщност като флорентинска мозайка за дърво) беше много популярна за декориране на мебели. В съвременното часовникарство думата Marqueterie е станала обичайна да означава почти всяка мозайка (явно защото звучи необичайно), но в исторически план става въпрос за декориране на циферблата с дървен шаблон. Днешните лидери в рисунката на слайдове са Patek Philippe и Cartier. През 2011 г. Първият дом пусна ограничено издание Tiger Marquetry, а година по-късно разработи идеята, като пусна часовника Calatrava Rabbit. За Картие циферблатите, изобразяващи лъв, мечка и панда, са създадени от художника Джером Бутсън. Хермес Хаус не беше пленен от животински мотиви и се ограничи до модела Arceau Marqueterie de Paille с циферблат, вдъхновен от паркет. Страстта към дървената мозайка на маркетството не беше пощадена от Мишел Пармиджани.
Послепис Plumasserie
Преди две години колекционер, посетил изложба в Базел, след дълга почивка възкликна: „Защо сега всички украсяват циферблатите с пера? Наистина ли са изчерпали диамантите ?!“. Диамантите, разбира се, са вечни, но наскоро се оказа, че бижутата, направени от най-крехките и биоразградими материали - пера, цветни венчелистчета (Cartier) и крила на пеперуда (ArtyA), стават все по-популярни.
Изкуството на Plumasserie или тъкането на паунови пера, беше много популярно през 19 век, но излезе от мода с кринолини. Днес тя е собственост на няколко бройки. Първата беше парижката художничка Нели Соние, която през 2012 г. създаде циферблати за колекцията "Хари Уинстън пера". Dior представи перцето, украсено с перо, в колекцията VIII Grand Bal Plume, а тази година марката Corum представи часовника Feather с циферблат от пауново перо. Очевидно в комбинация от твърдо злато и ефемерни пера най-ясно се разкрива метафората на неуловимото време.
Преди две години колекционер, посетил изложба в Базел, след дълга почивка възкликна: „Защо сега всички украсяват циферблатите с пера? Наистина ли свършиха диамантите ?!“
